Кафтаны из коллекции Куфтина.
// Вестник истории, литературы и искусства. Т.II. Москва, 2006. С. 418–430.
Хороший материал для размышлений на тему о покрое кафтана с "ласточкиным хвостом".
Набор верхней плечевой одежды в коллекции представлен кафтанчиками, платьями, халатами, утепленным, стеганным на вате капталом, короткой стеганой курткой и шубкой-карц. Плечевая одежда в коллекции двух типов: основанная на конструкции покроя черкески, связанная с местными традициями, и форма на основе прямого распашного кроя с т-образным станом — иранское влияние или прямое заимствование. Эти два типа являются исходными для вариативных изменений второстепенных признаков (оформление выреза горловины, застежки, длины изделия, длины рукава и т.п.) при сохранении кроя как основы конструкции. Большинство изделий, выполненных на основе традиционного кроя, сшиты из импортных шелков местными мастерицами.
Два платья выполнены из холста. Третье платье, с короткими рукавами, сшито из шелковой ткани типа шамеледжи в зеленую и красную полоски. Такую ткань чаще всего использовали молодые замужние женщины. Все три изделия имеют холщовую подкладку. В холщовых платьях длинные рукава заканчиваются лопастью, прикрывающей тыльную сторону ладони. Боковой шов иод мышкой и в верхней части рукава не зашит. По краям разреза, бокового шва и нижней части рукавов проложен ряд крестиков, выполненных красной нитью, что, возможно, рассматривалось как оберег. Известно, что на Кавказе красная нить или красная материя выполняли охранительную функцию во время эпидемий оспы и кори.
Характерной особенностью кафтанчика (№ 33463), выполненного из редкотканого холста, окрашенного в красный цвет, являются длинные рукава с воронкообразной лопастью, прикрывающие кисть руки, не зашитые по внутренней оси. Разрезные под мышкой рукава, отмеченные также в нескольких платьях, очевидно, облегчали движение рук или руки просовывали в эти отверстия, а рукава свисали свободно. Подобную манеру ношения платьев мы видим на изображениях осетинок и черкешенок в графических работах XVIII века Разрезные рукава бытовали и в мужской одежде, например, у лезгин8 В XVI-XVII веках восточная мода распространялась и в европейских государствах9. На наш взгляд, определяющим моментом заимствования было то, что покрой этого вида одежды идеально приспособлен к верховой езде. Поскольку мужскую и женскую верхнюю одежду традиционном северокавказском костюме шили по одной выкройке, речь идет о заимствовании кроя, а не самого платья.
Кафтанчик из зеленой шелковой тафты (№ 33464) с коротким рукавом, как и красный, застегнут по центральному разрезу на пуговки, одна из которых располагается у горловины, остальные — у талии. Е.Н.Студенецкая обратила внимание на эту особенность застежки, отметив, что такое расположение пуговиц облегчало кормление ребенка и застегнутые подобным образом кафтанчики носили замужние женщины10.
Теплая одежда представлена капталом из полосатой ткани на ватной подстежке с подкладкой из редкотканого холста, окрашенного в синий цвет (№ 33472). По характеру верхней ткани Е.Н.Студенецкая датирует этот экземпляр XVIII — началом ХIХ века11. Еще одним видом утепленной одежды в коллекции является шубка-карц (№ 33476)12. В основе она имеет крой черкески и сшита с короткими, до локтя, рукавами. Сохранившиеся на левой внутренней поле фрагменты кожи очень тонкой выделки позволяют предполагать, что шелковая шубка была подбита беличьим мехом, что было в традиции у народов Северного Кавказа. Шубка сшита из двух видов ткани. Из тонкого золотистого шелка полотняного переплетения, орнаментированного вышитыми растительными мотивами в стилизованных вазах, выполнены юбка спинки, полочки и раскашивающие клинья. Из коричневого шелка с вышитыми одиночными цветами белого и голубого цветов выполнены верхняя часть спинки, рукава и боковые детали лифа. В этой ткани на вышивке стебель с листьями, начинающийся изображением корневой системы, венчает цветок, напоминающий ирис. Одиночный цветок или цветочный куст в рядах, расположенных в шахматном порядке, — характерный мотив для орнаментации иранских тканей конца XVI-XVII века. Исследовательница восточных, и в особенности исламских, шелков Патриция Фрост считает, что вышитые орнаментальные мотивы были типичны для сафавидских шелков уже в конце XVI столетия13. Использование двух видов шелка в этом изделии объясняется не экономической необходимостью, а, скорее, влиянием турецкой моды, где довольно широко была распространена одежда с рукавами, выполненными из другой ткани.
Из персидской зеленой парчи с типичной для иранских тканей конца XVI — начала XVII века трактовкой растительных мотивов сшита шапочка (№ 33479) округлой формы из четырех клиньев.
В коллекции выделяются три экземпляра плечевой одежды, которые оказались у местного населения уже в качестве изделии, о чем свидетельствует их конструкция, не характерная для традиционного кавказского кроя, а имеющая в основе восточные образцы. Эти изделия являются примерами второй базовой формы, представляющей распашную одежду прямого кроя (с прямыми полочками и спиной) с перекидным пли сшивным плечом. Широкий рукав пришит к стану по прямой линии. Полочки без застежек сконструированы со скошенными полами, чтобы увеличить запах. В верхней одежде местного изготовления запах как таковой отсутствует и изделия имеют застежку «встык». В рассматриваемых халатах отмечен запах слева направо, что было характерным явлением для костюма иранского мира. Запах образует V-образную форму горловины, как правило, обшитой прямой бейкой (№ 33477, № 33482). Такая форма одежды соответствует крою архалуков14 восточного образца и в проекции представляет собой прямоугольный силуэт. В равной степени «куфтинские архалуки» можно назвать халатами, так как крой в обоих случаях однотипный: распашной с прямым станом и широкими рукавами. Халат не застегивали, а запахивали и подпоясывали кушаком. Все три экземпляра в коллекции сшиты из дорогой шелковой ткани, что. очевидно, должно соответствовать арабскому названию халата — hil'at, то есть почетное платье. Названий одежды arkalyk и hil'at ни в одном из языков народов Северного Кавказа не сохранилось, что, вероятно, свидетельствует о давнем выходе этого вида одежды из употребления.
К прямой форме кроя относится короткая стеганая куртка из тонкого отбеленного холста, посаженная на подкладку из холста более грубого качества, утепленная хлопковой ватой (№ 33484)15. Аналогия данной куртке усматривается в изображении Дука-бека. Плечевая, короткая одежда, изображенная на мужском изваянии XVII века16, имеет ряд характерных особенностей, аналогичных куфтинскому экземпляру. Форма коротких курток, сходных с рассмотренной, изготовленных из шелка, была распространена в Иране с начала XVII и до конца XVIII века17. Подобный вид одежды не получил развития в этнографическом костюме народов Северного Кавказа. Однако, судя по его воспроизведению на каменном изваянии, такие куртки, очевидно, оыли довольно популярны у местного населения в период позднего средневековья, что было связано с восточными контактами18.
---
К группе изделий с прямым кроем относятся халаты (№ 33477, № 33482). Они выполнены из импортного шелка и имеют глубокий запах, при котором левая пола перекрывает правую. Характер тканей, покрой и правый запах этих одежд позволяют видеть в них импортные изделия. Один из этих халатов (№ 33477) сшит из тяжелого шелка золотистого цвета с цветным рисунком. В ткани использованы три основных цвета, четвертый добавлен в качестве контура орнамента, который построен по принципу банд-е-руми — переплетающихся решеток, с преобладанием декоративных растительных мотивов, покрывающих ткань сплошным ковровым узором, что было характерно для декора иранского текстиля XVI-XVII веков23. Стилистически этот орнамент наиболее близок к декору персидского кашанского бархата начала XVII века из музея Young Memorial Сан-Франциско, хотя последний отличается большей сложностью деталей и колорита24. В другом аналогичного покроя халате (№ 33482) использована монохромная золотисто-желтая шелковая
ткань, выполненная жаккардовым переплетением, с орнаментом из растительных мотивов.
Кафтанчик из бирюзового шелка (№ 33483) является одним из наиболее ярких предметов в коллекции Б.А.Куфтина. Кафтанчик относится к форме прямого кроя. Изображение подобной одежды часто встречается на миниатюрах иранского круга и «лицевых» иранских тканях. Раппорт ткани состоит из четырех сюжетов, расположенных порядно. Единая сцена раппорта ткани подчинена действиям, происходящим вокруг главного персонажа, возлежащего под сенью цветущих деревьев в райском саду. Нам известен еще один фрагмент этой же ткани — из Оружейной палаты Московского Кремля, представленный в собрании Артура Попе, датировавшего его концом XVI или началом XVII века25. Рейнгард Ньюмен и Герхард Мурза опубликовали прорисовку небольшого фрагмента этой ткани с двумя сюжетами26. Изображения двух персонажей — женской фигуры, играющей на каноне, и фигуры полулежащего мужчины — имеют прямую аналогию с рисунком на ткани с многофигурной композицией, хранящейся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, которую А.Попе датировал XVI веком27. Второй фрагмент этого же шелка, из собрания барона А.Н.Штиглица, хранится в Эрмитаже28. На основании идентичности изображений персонажей, характера отдельных жанровых сцен, деталей и фонового декора можно утверждать, что рисунки как для бирюзового шелка из коллекции Куфтина, гак и для тканей из Музея Виктории и Альберта и Эрмитажа были явно выполнены рукой одного художника. Шелк из коллекций А.Попе и А.Н. Штиглица сопоставляется с изображениями на миниатюрах персидских мастеров второй половины XVI века29, и па основании анализа деталей костюма изображенных персонажей датируется трстьей четвертью XVI века30. Таким образом, бирюзовый шелк кафтанчика из коллекции Б.А.Куфтипа очевидно локализуется в более узких хронологических рамках - в третьей четверти XVI столетия31.
