Подбор шелка для реконструкции.

[Lyho]

Сейчас подбирая нужные ткани хотелось бы посоветоваться по поводу того был ли распространен шелковый адрас атласный и саржевый на изучаемых в этой конференции территориях в 14-15 веках? Адрас ткань смесовая, с х/б в утке и шелком сверху. Насколько мне известно ткани с шелк/хб известны в более ранее время и в более позднее чем 14-15 век. То есть видимо должны быть и в 14-15 веке. Но глубоко вопросом я не занимался. Есть ли данные по этому вопросу?

[Maxim]

Глубоко этим вопросом из нас никто не занимался, тут надо вникать в технологические нюансы, информации по которым у нас не так уж и много. Насколько мне известно, адрас это смесовая ткань выполненная в технике икат (способ окрашивания). Чем конкретно отличается адрас от неадрасового иката я сказать не могу.

Почерпнуть общие сведения об икате можно здесь - http://www.krasota.uz/prochee/interesno/4333 В традиционном костюме народов Средней Азии икат распространён широко, про Средневековье сказать сложнее.

В качестве небольшого утешения в пользу смесовых тканей смотри статью Федорович на сайте, стр. 238.

[Maxim]

Вдогонку ещё одна ссылка для расширения кругозора - http://www.livemaster.ru/topic/34273-uz ... ovye-tkani

[Timurid]

адрас это точно не только икат, даже чаще всего адрасовые ткани в продаже встречал без окраса иката. но это про сегодняшний день.

[Зумарут]

У меня очень животрепещущий вопрос про шелка.
Мне встречались домотканые и мануфактурные шелка, современные, достаточно толстые, неблестящие, полотняного переплетения, с достаточно редким рыхлым переплетением из нитей слабой скрутки. Они напоминают лен больше всего, мягкий редкий лен, а иногда даже брезент. Причем толщина этих тканей и рыхлость иногда делают их похожими и вовсе на мешковину. Шелковый мешок есть предположение, что последний вариант даже не от домашнего тутового шелкопряда, а от дикого....
Вопрос - известны ли такие ткани в археологии и этнографии? Для чего они могли применяться?

[Timurid]

Честно говоря, на данный момент подобного не встречал. Чаще всего (из того материала, что встречается в археологии ЗО, Китая, Персии, Турции) шелковые ткани средневековья (как раннего, так и развитого) достаточно качественные, хорошей выделки. А вот "мешковина"... может чисто для декоративных современных целей или для китайских крестьян;)

[Зумарут]

В том то и дело что тонкие качественные ткани известны в Европейской археологии.
А что касается Азии?
Например - может ли в тех местах где производится шелк быть такая шелковая ткань, которую они использовали вместо льна и шерсти?
Из литературы например мне известно что верхняя одежда буддийских монахов - красная накидка типа тоги - могла быть сделана из шелка от дикого шелкопряда, достаточно грубый толстый шелк (я говорю о нашем времени).

[Timurid]

Возможно кто-то откроет нам глаза на подобную ткань в средневековой Азии, но мне, на данный момент, подобные артефакты и нарративные данные не известны (отмечу, что артефактов азиатского шелка на разные эпохи известно в количестве).

[Зумарут]

ВОт что нашла по быстрому погуглив.
Тусса

Тусса – сорт шелка, получаемый из шелковины дикого шелкопряда. Эта разновидность шелкопряда обитает в естественных условиях и питается листьями березы, дуба, тутового и др. деревьев. Тусса – более суровый сорт шелка медно-красного или коричневого цвета, используемый для изготовления мебельной обивки и других интерьерных тканей, а так же в качестве наполнителей для подушек и одеял.
Кстати, у меня именно такой шелк. домотканый, коричневый, некрашенный.

[Зумарут]

Разрешите мне тогда немного написать вообще о сортах шелка.

А от диких сородичей (tussa (Азия) и muga (Assam, India) silk), как правило, имеет естественную окраску в жёлтых тонах и красится из-за этого не так ярко.
Тусса шёлк - это ну очень здорово, потому что делают его дикие червячки.
Тусса - сорт шелка, получаемый из шелковины дикого шелкопряда. Эта разновидность шелкопряда обитает в естественных условиях и питается листьями березы, дуба, тутового и др. деревьев. Тусса - более суровый сорт шелка медно-красного или коричневого цвета, используемый для изготовления мебельной обивки и других интерьерных тканей, а также в качестве наполнителей для подушек и одеял. Для придания Туссе внешне более презентабельного вида его отбеливают в химическом растворе. После такой обработки меняется структура шёлка, теряются его лучшие качества. Отбеленный шёлк сорта Тусса может быть белым или бледно-желтым, без характерного блеска и больше похож на вату. Также у Туссы нарушена целостность шелковой нити.
Чесуча - это длинные блестящие шелковые волокна золотисто-медового оттенка. Ее производят из коконов дубового шелкопряда. Этот вид гусениц не культивируется человеком и живет в диких влажных лесах тропиков и субтропиков. Поскольку гусеницы едят листья богатые дубильными веществами - танинами - испускаемые ими шелковые нити окрашены в тона от светло-бежевого до коричневого. Чесуча, как правило, прочнее и более устойчива к истиранию, чем культивируемый "белый" шелк.
Натуральный шелк получают из коконов тутового шелкопряда. Самым благородным считается крученый шелк, получаемый из середины кокона, из волокон длиной до километра. Из волокон наружного, сильно слипшегося внутреннего слоя оболочки получают шелк-бурет. Из коконов дубового шелкопряда получают чесучу. Из волокон дикого шелкопряда получают шелк-тусса. Ткани: тусса и чесуча - толстые шелка, с ярко выраженными рельефами, узелковые.
Опять ткани:
Дикий шелк. У этой ткани несколько названий - чесуча, тусса, крученый шелк, шелк-сырец, шелк дикого шелкопряда, рустикальный шелк, флосовый шелк. Отличается необычной, немного грубоватой для шелка, но очень интересной текстурой, а также цветом (бежевым или желтоватым), по внешнему виду больше похож на тонкий дорогой лен. Этот шелк бывает разной плотности, на ткани заметны утолщения и узелки. Так как это шелк дикого шелкопряда, то по сути это единственный тип шелка, при изготовлении которого гусеницы шелкопряда покидают свои коконы. Поэтому волокна шелка получаются короткими, их распутывают и получают при промышленном "прядении" нить с неровностями разной толщины, из которой и ткут этот вид шелка. (При изготовлении шелка из коконов "культурного" шелкопряда коконы остаются целыми, их размачивают и получают длинную тонкую шелковую нить.)
В Индии чесучу называют «туссор», а шелк - «туссы».

[Зумарут]

Еще у меня вызывают вопросы шелка саржевого плетения..
Современные сорта шелка бывают с саржевым переплетением, саржевый шелк также был найден в Бирке, а еще к ним можно отнести самит.
Хотелось бы еще спросить общественность - а Вам попадались археологические саржевые шелка? Или хотя бы упоминания о них?

[Зумарут]

Европейские сорта шелка. (О китайских хорошо рассказано на этом сайте).

Атлас. Плотная ткань атласного переплетения. Соотношения утка к основе один к пяти. Впервые соткан, конечно, в Китае.
Бареж. Прозрачный шелк французского происхождения, изготовлен в газовой технике: основа к утку – один к одному. Из барежа шили дамское белье, украшали корсеты, мужские сорочки, панталоны, воротники и манжеты. Позже в бареж стали добавлять прядильные отходы. Ткань, потеряв былой блеск, вскоре вышла из моды.
Бархат.
Батист. Тонкая ткань полотняного переплетения. Скрученные нити утка и основы переплетают друг друга, создавая однородную фактуру. Без рисунка и прочих глупостей простой и прочный батист в 13 веке создал прекрасный мастер-ткач – Франсуа Батист. Сегодня батист ткут из хлопка, дешевая ткань используется для изделий разного толка.
Брокатель. Один из примеров узорного ткачества. В нити шелковой основы вплетали шерстяные нити, скрученные с тонкими нитями серебра или злата, следуя задуманным мотивам. Получалась ткань высокого качества. Легкая, полупрозрачная, тонкая всем на диво.
Бурдесуа. Шелковое сырье из поврежденных коконов шелкопряда. Используется как уток в сортах ткани низкого разряда.
Газ. Прозрачный шелк, две нити основы переплетают один уток. Существует несколько сортов газа, перечислю несколько:
Газ-иллюзион – самый тонкий;
Газ-кристалл – самый блестящий и яркий;
Газ-марабу – самый жесткий;
Газ-рис – самый мягкий.
Грезет или гризет. Шелк низкого сорта с цветочным рисунком серого цвета. А вот вопрос, что означает слово «грезетка»? Бедная девушка из рабочих кварталов Парижа в скромном платьице из гризета.
Грогрон. Ткань высокого качества. От лучших коконов шелкопряда получают самую длинную нить и получается эталон шелкоткачества. Тонкий и легкий. Ткань для невесты. Одна часть слова – «гро» – означает шелк, другая – название места. Потому гродешин – из Китая, грондавер из Анвера, гродеберлин – из Берлина, гродефлоранс – из Флоренции, гродетуар – из Тура, все тот же грогрон, но различной фактуры.
Дама. Двухсторонняя ткань из Дамаска, где лицо, где изнанка, не разобрать без подсказки. Чередование атласного и полотняного переплетения, как и горгрон имеет разные названия и происхождение. Дамассе – атласный крупный узор на матовом поле, дамаскет сверкает металлическим блеском цветов на атласном фоне.
Дамаск. Шелковая материя восточного происхождения. Переплетение копровое предназначалось для церковного облачения. Более легкий дамаск полотняного переплетения шел на одежду мирян, дамасское кружево славилось, густотканным тяжелым дамаском мебель мягкая обтягивалась.
Диаспер. Тонкий золотистый шелк. Основа одна плюс соединительный и рисуночный уток.
Дымка. Легкий прозрачный шелк шелковой нитью вышит – каждый цветок изяществом дышит.
Дюшес. Высококачественный шелковый сатин, блестящий и плотный. В старину у купцов товар номер один, ходовой и бойкий. Штаны, шаровары, рубахи носили щеголи-заводчики и зажиточные казаки.
Жаккард. Двухсторонний блестящий шелк с рисунком всегда в авангарде. Изобретен Жозефом Марией Жаккардом. Это и шпалеры, и матлассе, и клоке; вырабатывается все на жаккардовом станке.
Кайосети. Набивные ткани кайосети получили популярность в Японии в У111 веке. Необычайные и оригинальные узоры наносились деревянными формами – манерами. Нередко сочетали набивку с ручной росписью (набиты цветочки метко, тушью написана сакуры ветка, с подписью мастера). На одежду шла ткань кайосети, для ширм же расписывался шелк-рокети, в технике горячего батика, лаконично и тонко.
Креп. Рельефный, полупозрачный шелк с рисунком и без. Основу из туго скрученных нитей переплетают слабо скрученный уток. Креп имеет много сортов и названий: креп-маронн, крепдешин, креп-жоржет. Нежный, легкий и мягкий, шьют в основном из крепа блузки и платья. Крепдешин шасси. Это легкая ткань с эффектом кожи персика. Но строго между нами говоря, ткань отваривают с песком в больших чанах.
Кэсэ. Ткань китайского узорного ткачества в сочетании с росписью кистью. За много веков до нашей эры китайские мастера достигли высокого качества – тканые птицы, порхающие меж искусно написанных листьев.
Лавабль. Мягкая, струящаяся, полупрозрачная ткань такая. Тонкая, легкая, но высокой прочностью обладает.
Магнул. Образец китайских ткацких законов: шелковая материя с изображением ужасных драконов.
Ткань императора, для каждого дракон свой. В шелк вплетали волокна тростника, я для мягкости – терли с песком слегка. Платью из магнула приписывают силу трех стихий: воды, воздуха и земли. Воздух – это шелковая нить бабочки шелкопряда, прилетевшего из райского сада. Вода – это водоросль морская, цветом жженого золота привлекала. Земля - волокна тростника. Изысканней ткани не придумали пока!
Органди. Тонкая, очень прозрачная ткань. Жесткая и блестящая. Для сари соткали однажды органди в Индии, на родине Тагора и Ганди.
Паволок. Так называли на Руси шелк, привозимый из Константинополя.
Парча. Тяжелый шелк с узором богатым, тканым серебром или златом. Парча была дорогой, ввозилась она, как ни странно, сначала из Византии, Турции и Ирана. Но лучшая парча изготавливалась в Венеции в средние века. В России же атласные ленты и парчу начали ткать в 1594 г. Парчовыми были церковные одеянья, но и знать на нее обращала вниманье.
Петинет. Кружевная шелковая материя – цветочных мотивов феерия.
Плюш. Бархатное шелковое полотно, ворс длинный, густой и пушистый.
Поплин. Плотное, гладкое, одноцветное или с рисунком полотно. Название ткани дало французское местечко одно. Из высококачественной шелковой основы изготавливали поплин дорогих сортов для дам; шелковые очесы в основе плюс хлопчатобумажный уток – и дешевый поплин готов для крестьян.
Репс. Плотное шелковое полотно в мелкий рубчик, продольный или поперечный, образуется за счет разной толщины нитей основы и утка. Шелковй репс был дорогим и водился только в городах, конечно.
Ри. Шелк из прочного желтого волокна кокона бабочки-павлиноглазки. Тонкие платки – шантунги из шелка «ри» славятся своей яркой окраской.
Сканый шелк. Спряден из золотой нити с шелком. Дорогая царская ткань работы ручной и тонкой.
Тафта. Гладкая шелковая однотонная ткань, бывает с эффектом «шан-жан». Переплетение простое – уток к основе, один к одному. За счет тугой пряжи слегка жесткая потому. На Руси из тафты шили одежду еще в 15 веке. Женские платья, мужские костюмы, сумочки и береты. Тафта – самая старая шелковая ткань, известная человеку.
Твил. Плотный шелк в мелкий рубчик, особенно хорош для подушек.
Флоранс. Шелковая фантазия флорентийских ткачей. Летящая ткань, полупрозрачная – забава для богачей.
Фуляр. Тонкая ткань из некрученых шелковых нитей полотняного переплетения. Мягкий и легкий для белья и платков. Любимая ткань для росписи у художников, без сомнения.
Чанча. Шелковые очесы пустили в ход, качественный шелк в основе, очесы – в уток.
Чесуча. Блестящая желтая платяная ткань без узора, изготовленная из особого сорта шелка – тусора. В настоящее время на пике моды. Ваши же мамы носили в шестидесятые годы.
Чо балетное. Жесткое и прозрачное, на первый взгляд невзрачное.
«шан-жан» Это китайская техника ткачества, когда используются разного цвета нити утка и основы, получается шелк высокого качества, цвета, допустим, синего, а в складочках – голубого. Это может быть тафта и органза, шандунг и дюпон, одно движение и меняется цвет, ну чем не «хамелеон».
«Ментенон», «помпадур», «дюбарри» – старинные ткани, названные в честь знаменитых фавориток. Будто бы вышиты по атласу растительные орнаменты – букетики из маргариток. Виньетки, гирлянды из роз, пухлые ангелочки в зарослях виноградных лоз.

[Зумарут]

Французские сорта шелка.
(должна добавить, наши уважаемые торговцы шелком в магазинах ни хрена ни понимают в сортах шелка.)

Каждый вид переплетения имеет целью воспользоваться теми или другими достоинствами Шелковой нити. Так, в тканях наиболее простого полотняного переплетения утилизуются главным образом тонина и крепость нити, позволяющие изготовлять в высшей степени тонкие, легкие, но прочные ткани, носящие общее название тафты (см.). Основой их служит органсин 16-20 денье в 1 нитку, утком трам 20-36 денье в 1, 2 и 3 нитки. Более легкая разновидность тафты называется флоранс. Большая тяжесть достигается как увеличением плотности (числа нитей на 1 дюйм), так и применением более толстых, преимущественно уточных нитей. В зависимости от толщины последних получается ряд тканей, все более и более имеющих характер репса , в которых на виду находятся наиболее блестящие и красивые нити органсина (основы). Такой характер имеет фай и за ним целый ряд тканей, характеризующихся словом "гро " (Gros): гроденапль, гродетур, грогрен (Grosgrain), a также пу-де-суа. Они все отличаются применением более тонкой основы (органсин 20-26 денье, иногда в две нитки), плотностью 170-250 ниток простых, 150-190 двойных на дюйм, и гораздо более толстого утка (трам 20-32 денье, в 3 до 10 ниток), проложенного гораздо реже (80-140, а в более толстых еще меньше ниток на дюйм). Иногда (грогрен) применяется и бумажный уток. В поплине основа шелковая (органсин), а уток хлопчатого шелка, могеровый или камвольный. В некоторых сортах основа составляется попеременно из более тонких и более толстых нитей (Gros des Indes и т. п.). Тюркуаз есть ткань с продольными репсовыми полосками, образованными толстой основой при тонком утке. Фуляр изготовляется из основы и утка не крученых, а лишь состоящих из пучка сырцовых нитей, с плотностью по основе и утку от 62 до 75 нитей на дюйм; еще менее плотный фуляр (50-62 нитей) называется лунзин. Фуляр идет крашеным или, часто, набивным. Под именем че-су-ча или че-чун-ча разумеется ткань полотняного переплетения, сотканная из толстых сырцовых нитей, не крашенных, вываренных уже в ткани. Первоначально она появилась из Китая, где изготовлялась из дикого шелка (тусса), имеющего в вареном виде коричневатый цвет. Вследствие несовершенной размотки поверхность ткани покрыта узелками, шишечками и утолщениями. Теперь подражания ей изготовляются на Кавказе, из туземного сырца, а также из хлопчатой бумаги. Креп или флер, полотняного переплетения, из нитей невареного шелка, лежащих волнообразно. Своеобразный бороздчатый вид поверхности придается отделкой с помощью рифленых вальцов. Ткани саржевого переплетения используют более предыдущих блеск шелковой нити. Из них Satin-de-Lion представляет 3-ремизную саржу, левантин - 4-ремизную основную, батавия - 4-ремизную двухстороннюю. Круазе - 8-ремизная или основная, или двухсторонняя саржа. Дра-де-суа - очень плотная (290 двойных основных нитей на 1 дюйм), 3-х или 5-ремизная саржа. Еще больше блеск шелка проявляется в тканях атласного или сатинового переплетения. К ним принадлежат: сатин-тюрк (Satin turc) - представляющий 5-ремизный основной атлас, "Satin à la Reine" и "Rhadamé" - 6- ремизные, "Satin merveilleux" - 7-ремизный. Собственно атлас - 8-ремизный, с основой из лучшего органсина 18-28 денье, плотностью в 200-250 нитей для легких сортов, 300-425 для средних, до 750 для тяжелых. Уток - трам 22-32 денье в 1-3 нитки, иногда невареный, от 100 до 130 ниток на дюйм. В дешевых сортах уток бумажный (№ 100/2). Мебельный атлас - 10-ремизный, с 500-550 одиночными или 200-250 двойными основными нитями на дюйм, и с утком в 3-5 ниток. Один кв. метр легкого атласа весит около 40 грамм, тяжелого до 100 грамм и более. К гладким тканям относятся также и газовые (см.), из которых надо указать на газ для мельничных сит. В лучших сортах газовому переплетению с утком подвергаются все нити основы. В средних - только одна на 2-3 лежащие прямо. Дешевые сорта изготовляются полотняным переплетением. Основой и утком служит невареный шелк. Число нитей по основе и утку одинаковое. Плотность от 17 до 230 ниток на дюйм. Бареж - с основой из некрученого и невареного шелка и утком из камвольной пряжи. Вышеупомянутые ткани могут быть одноцветными, набивными (впрочем, кроме фуляров, редко) и пестроткаными: полосатыми и клетчатыми. Под именем шине в последнее время появляются ткани из основы, на которой до тканья напечатан узор. Узор этот выходит и на поверхность ткани, но в несколько расплывчатых очертаниях, что придает ему особенную мягкость и нежность. Этот прием применяется как при ткачестве гладких, так и узорчатых тканей, в последних иногда одновременно с цветным узором, образуемым переплетением нитей разных цветов, чем достигаются замечательные эффекты.

[Зумарут]

Немного про узбекские ткани
Зарождение в Узбекистане традиций изготовления тканей относится к седой древности. Найденные в Северной Бактрии (Кампыр - Тепа ,II-III век н.э.) кусочки шёлковой ткани свидетельствуют о том, что еще много тысячелетий назад техника ткачества и крашения тканей достигла здесь высокого развития. Центрами местного ткачества были и остаются Бухара, и такие города Ферганской долины как Маргилан и Наманган. Сегодня красотой изготавливаемого там вручную шелка, места эти славятся на всю страну, да и на весь мир. В старину, ещё до нашей эры шёлк считался роскошью, самым драгоценным товаром - из него изготавливали деньги, платили дань, рассчитывались при торговых сделках.

Особый интерес во всем мире вызывают традиционные узбекские ткани, изготовленные по технологии, которая на западе известна как «икат». Слово «икат» пришло из Индонезии и произошло оно от глагола «mengikat», что означает «связать, обвить всё вокруг». Это сложнейшая, выполняемая исключительно вручную техника ткачества, заключается в резервировании, т.е. обвязывании пучков нитей с целью поэтапного крашения их в определенные цвета. Узбекский икат отличается тем, что рисунок наносится лишь на нити основы, уток же остается одноцветным. В Узбекистане такая техника называется абрбанд, что в переводе означает - обвязанное облако, а ткани, полученные таким путем, носят название абровых.

Ткани, выполненные в технике «икат» бывают смесовыми (полушелковыми), где уток делается из хлопчатобумажных нитей, называются они алоча, адрас, бекасаб и т. д. Бывают ткани также из чистого шелка и носят названия алоча, атлас, шойи, причем чисто шелковые материи.
По другому икатовое крашение называется "с резервированием основы".

Немного еще о смесовых тканях - смесь с шелком.
Самый знаменитый - камлот
Камлот
шерстяная, а в XIX веке и хлопчатобумажная ткань. Дорогие сорта камлота ткали из верблюжьей или ангорской шерсти с примесью шелка, дававшей рыхлое, мягкое полотно. Камлот носили мужчины и женщины. Более дешевые сорта камлота изготавливались из хлопчатобумажного волокна. Причем основа натягивалась в две нити обязательно черного цвета, так что название камлот предполагает только темную окраску материи. Сведения о происхождении названия ткани камлот противоречивы. Одни источники связывают происхождение этого слова с арабским названием сорта верблюжьей шерсти.
Изначально камлот был полушелково-полушерстяной тканью, обязательно из верблюжьей шерсти, сорт достаточно дорогой, арабского происхождения. Был популярен в средневековой Европе.
Также известны сирийского производства раннесредневековые полушелково-шерстяные ткани (характерный пример - йоноткань ромбиком). Делалась из хорошего качества камвольной пряжи, саржевые, в том числе "даймонд "- ромбик.
Хорошо бы подробнее о ней кто-нубудь написал!
Выше я перечислила смесовые шелковые с хлопком ткани.

[Maxim]

Всё это очень интересно, спасибо за собранные сведения, но я бы предложил зайти с другой стороны - материала, зафиксированного археологически или упомянутого в наративных источниках. Думаю, такой подход значительно упростит отсеивание видов шёлка появившихся в наши дни. Это долгая и кропотливая работа с публикациями, но она может дать желаемый эффект.