header photo

Главная - Костюм и ткани - Традиционный костюм

Обзор рубах XVI-XVII вв. (Османская империя и Северный Кавказ)

Прокопенко Владимир (Velizariy)

Вступление

Логичным продолжением обзора поясной одежды Османской империи и Северного Кавказа XVI-XVII в. является обзор нательных рубах. Основным источником материала для Османской империи стали запасники султанского дворца Топкапы в Стамбуле, а для Кавказа — материалы раскопок склеповых захоронений на территории современной Осетии, Ингушетии и Чечни.

Использованные источники

Печатные издания
1. Абдулвахабова Б.Б. Традиционная мужская одежда вайнахов в ХVI-начале ХIХ вв. // Культура Чечни. Москва, 2002. С. 126-143.
2. Абдулвахабова Б.Б. Комплекс женской одежды из наземных склепов Чечни // Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа. Тбилиси, 2010. С. 317-319.
3. Доде З.В. Коллекция осетинской женской одежды Б.А. Куфтина // Вестник истории, литературы и искусства. Т. II. Москва, 2006. С. 418–430.
4. Крупное Е.И. Средневековая Ингушетия. Москва, 1971.
5. Мамукаев Т.Б. К этнографии и антропологии Города мертвых // Вопросы осетинской археологии и этнографии. Вып. 1. Т. XXXVI. Орджоникидзе, 1980. С. 92-110.
6. Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII—XX вв. Москва, 1989.
7. Тменов В.Х. Город мертвых (Позднесредневековые склеповые сооружения Тагаурии). Орджоникидзе, 1979.
2. Равдоникас Т.Д. Очерки по истории одежды населения Северо-Западного Кавказа (V в. до н. э. — конец XVII в.). Ленинград, 1990.
3. Hülya Tezcan Tılsımlı Gömlekler. Istambul, 2011.
4. Tezcan H. Children of the Ottoman Seraglio: Customs and Costumes of the Princes and Princesses, 2006.

Интернет-источники
1. The Turkish Cultural Foundation: http://www.turkishculture.org/

Список изменений материала

19.01.2013
Публикация материала.

Территории Османской Империи

Как и в случае с предметами поясной одежды, зачастую единственным источником образцов османских сорочек XVI-XVII ст. является коллекция текстиля дворцового комплекса Топкапы в Стамбуле. Так, в составе этой коллекции имеется значительное количество сорочек-талисманов принадлежащих султанам и членам их семей. В виду своей экзотичности, этим предметам было уделено намного больше внимания исследователей, в противовес простым рубахам, также присутствующим в данном собрании. Рассматривая сорочки-талисманы надо помнить, что это весьма специфические предметы, предметы-символы владельцами которых были люди весьма высокого статуса, и пока что неясно насколько их покрой совпадал с покроем простых рубах синхронного периода. Так например, довольно часто, на крупных фото, не отмечаются линии швов, что наводит на мысль о том, что рубахи-талисманы могли выкраиваться целиком из одного куска ткани. Впрочем, иногда на фото обратной стороны сорочек (если они не заполнены рисунком) можно проследить линии швов, а изредка узор учитывает наличие швов огибая, и таким образом, своеобразно подчёркивая их (Рис. 1-6, а; Рис. 1-3). Из любопытных моментов можно также отметить использование цветной подкладки с изнанки на заметных извне местах (горловины, окончания рукавов и подола) (Рис. 1-1, б; Рис. 1-2, б; Рис. 1-3). Поэтому в рамках данного раздела будут рассмотрены, по большей части, вариации покроя османских рубах-талисманов без дополнительного анализа и сравнения с простыми нательным рубахам.

Так, на (Рис. 1-1) представлено несколько образцов рубах прямого покроя, без боковых клиньев. Большинство из них имеют ластовицы, наличие (Рис. 1-1, в,г) или отсутствие (Рис. 1-1, а,б) воротника опционально. Аналогичная ситуация складывается и с глубиной пазушного выреза. В некоторых случаях (Рис. 1-1, б) имеется вырез идущий по одной оси с пазушным снизу, от полы рубахи, и все это не считая боковых разрезов. Нередко такой разрез переходил в сплошной и рубаха становится распашной (Рис. 1-1, г).


Рис. 1-1. Рубахи прямого покроя [1, 2]:
(а) — рубаха султана Мурада III (г.ж. 1546-1595), 1582 г., длина 84 см. (№ TSM 13/1135); (б) — (№ TSM 13/1400); (в) — XVI-XVII вв., длина 74 см. (№ TSM 13/1389); (г) — XVI-XVII вв., длина 91 см. (№ TSM 13/1139).

Рубахи с боковыми клиньями составляют большую часть в коллекции рубах-талисманов Топкапы. Некоторые примеры дающие понятие о разнообразии покроя (даже в рамках одной группы) представлены на (Рис. 1-2, 1-3).


Рис. 1-2. Рубахи с клиньями [1]:
(а) — XVI в., длина 107 см. (№ TSM 13/1407); (б) — рубаха султана Сулейману I (г.ж. 1494-1566), 1565-1566 г., длина 106 см. (№ TSM 13/1133); (в) — (№ TSM 13/1164).

Среди них особое внимание хотелось уделить рубахе XVI в. с (Рис. 1-3). Из всех рассмотренных в этом разделе рубах, она единственная имеет застежки-пуговицы с небольшими тесёмными «разговорами», а детальное фото позволяет ознакомится с деталями оформления пазушного разреза. Ещё ее особенность состоит в наличии глубокого бокового разреза со шнуровкой, функциональное назначение которого нам пока не ясно.


Рис. 1-3. Рубаха XVI в., длина 81 см. (№ TSM 13/1168) [1].

Перейдя же к группировке рубах с боковыми клиньями, то из общего массива материала можно выделить несколько групп. К первой относятся рубахи с не сплошным пазушным разрезом и наличием ластовиц (Рис. 1-2 — 1-4). Как можно видеть, принцип формирования выкройки клиньев, ластовиц и рукавов внутри группы довольно сильно различается. Наличие воротников опционально.


Рис. 1-4. Рубахи с клиньями [1, 2]:
(а) — рубаха султана Мехмеда II (г.ж. 1432-1481), 1477-1480 г., длина 123 см. (№ TSM 13/1404); (б) — XVI вв., длина 78 см. (№ TSM 13/1137); (в) — рубаха султана Мурада IV (г.ж. 1612-1640), 1623-1640 г., длина 95 см. (№ TSM 13/1165); (г) — рубаха султана Мехмеда III (г.ж. 1568-1603), 1595-1603 г., длина 88 см. (№ TSM 13/1409); (д) — XVI-XVII вв., длина 98 см. (№ TSM 13/1394).

Вторая группа также весьма разнообразна но отличается от первой по сути лишь отсутствием ластовиц (Рис. 1-5).


Рис. 1-5. Рубахи с клиньями [1, 2]:
(а) — XVI в., длина 86 см. (№ TSM 13/1184); (б) — XVII в., длина 96 см. (№ TSM 13/1402); (в) — XVI в., длина 86 см. (№ TSM 13/1185);
(г) — XVI в., длина 82 см. (№ TSM 13/1186).

Третья группа характеризуется не только сплошным пазушным разрезом, но и наличием небольшого запаха. Последний мог начинаться как от горловины (Рис. 1-6, а,б), так и на уровне талии (Рис. 1-6, в,г). В большинстве случаев имеется ластовица, а воротник опционален. Иногда сразу под горловиной располагаются тесемные завязки.


Рис. 1-6. Рубахи с запахом [1, 2]:
(а) — XVI-XVII вв., длина 88 см. (№ TSM 13/1140); (б) — XVI-XVII вв., длина 77 см. (№ TSM 13/1396);
(в) — XVI-XVII вв., длина 70 см. (№ TSM 13/1392); (г) — XVI в., длина 78 см. (№ TSM 13/1169).

К четвёртой группе относятся длинные (длинной больше метра) туникообразные рубахи с прямым центральноосевым разрезом (Рис. 1-7). Любопытно, что все они датируются XVI в. и для для дальнейших эпох не характерны.


Рис. 1-7. Туникообразные распашные сорочки XVI в. [1, 2]:
(а) — длина 131 см. (№ TSM 13/1150); (б) — длина 112 см. (№ TSM 13/1183); (в) — длина 135 см. (№ TSM 13/1391);
(г) — длина 135 см. (№ TSM 13/1408).

Среди рубах-талисманов нередки и безрукавки, некоторые примеры которых представлены на (Рис. 1-8). Как можно видеть, они могли быть как прямого покроя (Рис. 1-8, б,в), так и с клиньями (Рис. 1-8, а).


Рис. 1-8. Рубахи-безрукавки :
(а) — XVI-XVII в., длина 69 см. (№ TSM 13/1401) [1]; (б) — (№ TSM 13/1144) [2]; (в) — (№ TSM 13/1143) [2].

В собрании Топкапы хранятся и простые нательные рубахи, некоторые из которых представлены на (Рис. 1-9). К сожалению, кроме отдельных случаев, нам почти ничего не известно о их датировке, гендерной принадлежности и размерах. Некоторое исключение составляет хлопчатобумажный детский комплект нательной одежды султана Селима II (д.ж. 1524-1574). Любопытно что рубаха этого комплекта повторяет покрой верхней одежды.


Рис. 1-9. Простые нательные рубахи :
(а) — (№ TSM 13/87) [2]; (б) — (№ TSM 13/142) [2]; (в) — (№ TSM 13/616) [2];
(г) — (№ TSM 13/704); (д) — детская нательная рубаха и штаны султана Селима II (г.ж. 1524-1574) (№ TSM 13/186 и 13/273) [3].

Использованные источники

1. Hülya Tezcan Tılsımlı Gömlekler. Istambul, 2011.
2. The Turkish Cultural Foundation: http://www.turkishculture.org/
3. Tezcan H. Children of the Ottoman Seraglio: Customs and Costumes of the Princes and Princesses, 2006.

Северный Кавказ

Образцы нательной плечевой одежды XVI-XVII в. народов Северного Кавказа известны по материалам склеповых могильников, по большей части, с территорий Северной Осетии, Ингушетии и Чечни. Однако, по ряду причин, возникают сложности с датировкой найденных образцов, что приводит к значительному её разбросу. Поэтому необходимо постоянно помнить, что всегда существует вероятность смещения датировок ряда предметов в сторону XVIII-XIX в.

В качестве материала для изготовления верхней поясной одежды использовался холст, шерстяная домоткань, бумажные, шелковые и полушёлковые ткани, одноцветные или с рисунком (в том числе и набойкой). Среди цветов доминировали белый, синий и красный цвет. Любопытен тот факт, что как и в случае со штанами, в одном и том-же предмете могли использовать разные виды тканей. Так верхняя часть спины шелковой рубахи, скрытая под вторым слоем одежды, могла быть изготовлена из простого холста (Рис. 2-3, в) . Иногда рубахи шились с подкладкой: крашенная ткань снаружи, а простая внутри.

Покрой всех найденных рубах — простой туникообразный. Однако существуют и особенности: как гендерные, так и региональные. Так, в результате раскопок склеповых могильников Северной Осетии проведённые Мамукаевым Т.Б и Тменовым В.Х. был найден ряд мужских рубах, некоторые из которых представлены на (Рис. 2-1, а,б). Они были прямого покроя, длиной чуть ниже пояса, с клиньями по бокам и с воротником-стойкой. Спереди глубокий разрез, обшитый тесьмой. Ворот мог застёгиваться как пуговицей, так и завязываться одной-тремя парами шнурков. Рукава вшивные, длинные и часто сильно сужающийся книзу, либо прямые и с ромбовидной ластовицей. Короткие рукава, как и отсутствие на рубахах воротника-стойки, отмечается очень редко. Внизу, с боков иногда имеются разрезы по шву.


Рис. 2-1. (а) — Мужская полотняная рубаха (хæдон); (б) — детская рубаха («Город мертвых» у сел. Даргавс, скл №70) [1];
(в) — мужская рубаха из Чечни [3].

Чеченские рубахи исследованные Абдулваховой Б.Б. (Рис. 2-1, в; Рис. 2-2) (было исследовано 16 фрагментов и относительно целых образцов рубах, которые были разделены на ряд групп) отличались значительной длинной и их всегда носили навыпуск. Любопытно, что рубахи с центральным осевым разрезом были более характерны для ингушей, в отличие от чеченцев, среди которых были распространены рубахи с глубоким пазушным разрезом сбоку. Ворот мог застёгиваться как на пуговицы (вязаные или металлические), так и при помощи тканных шнурков, а пазушный разрез по всей своей длине украшался вышивкой, тесьмой и большим количеством застёжек (на отдельных образцах было насчитано до 58 и более пар). Ряд чеченских рубах имели характерное оформление горловины в котором рубаха присборивалась мелкими сборками около ворота (Рис. 2-2, а,б). Украшались цветными вставками и ластовицы.


Рис. 2-2. Мужские рубахи из: (а) — склепа Цой-Педе; (б) — склеповых материалов Коротха; (в) — сорочка с накидкой из горной Чечни [3].

Женские рубахи этого периода также известны по материалам осетинских и чеченских могильников. Так, в коллекции женской осетинской одежды из собрания Куфтина Б.А., исследованной Доде З.В., рубахи представлены пятью экземплярами (Рис. 2-3, а-д). В большинстве случаев, они имеют одинаковую конструкцию: прямой стан с перекидным плечом, прямоугольный рукав пришиваемый к основе и боковые клинья различных размеров. На четырёх рубахах (Рис. 2-3, а-г) разрез центрально осевой, и лишь у образца (Рис. 2-3, д) он левосторонний с тремя парами завязок. Похожая полотняная рубаха с боковым пазушным разрезом известна также по материалам раскопок «Города мертвых» у сел. Даргавс (Рис. 2-3, е).


Рис. 2-3. Женские рубахи из собрания Куфтина Б.А. [5]: (а) — (№33465), (б) — (№33467), (в) — (№33468),
(г) — (№33486), (д) — (№33466); (е) — «Города мертвых» у сел. Даргавс, скл №75 [1].

Аналогичные женские рубахи были найдены при раскопках склепов горной Чечни. Абдулвахабова Б.Б. выделила из этого массива несколько типов: длинная, туникообразная, с прямыми рукавами рубаха; туникообразная, расширяющаяся книзу за счет боковых клиньев, с длинными рукавами на манжетах; рубаха с короткими рукавами и треугольным вырезом ворота. В этих рубахах отмечен как центральный осевой, так и боковой пазушный разрез. В качестве застёжек использовались тканные шнурки, плетённые или металлические пуговицы.

Использованные источники

1. Мамукаев Т.Б. К этнографии и антропологии «Города мертвых» // Вопр. осетинской археологии и этнографии. Т. 36, Вып. 1. Орджоникидзе, 1980. С. 92-110.
2. Тменов В.Х. Город мертвых (Позднесредневековые склеповые сооружения Тагаурии). Орджоникидзе, 1979.
3. Абдулвахабова Б.Б. Традиционная мужская одежда вайнахов в ХVI-начале ХIХ вв. // Культура Чечни. Москва, 2002. С. 126-143.
4. Абдулвахабова Б.Б. Комплекс женской одежды из наземных склепов Чечни // Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа. Тбилиси, 2010. С. 317-319.
5. Доде З.В. Коллекция осетинской женской одежды Б.А. Куфтина // Вестник истории, литературы и искусства. Т.II. Москва, 2006. С. 418–430.
6. Равдоникас Т.Д. Очерки по истории одежды населения Северо-Западного Кавказа (V в. до н. э. — конец XVII в.). Ленинград, 1990.
7. Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII—XX вв. Москва, 1989.
8. Крупное Е.И. Средневековая Ингушетия. Москва, 1971.

Прокопенко Владимир (Velizariy)
Киев
19.01.2013