Сидорова Т.В. Мужской золотоордынский костюм по материалам текстильного комплекса из могильника Маячный Бугор
Сидорова Т.В. Мужской золотоордынский костюм по материалам текстильного комплекса из могильника Маячный Бугор // Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве. Материалы V Международной конференции, посвященной памяти Г.А. Федорова-Давыдова 2-6 октября 2011. Астрахань, 2011. С. 260-266.1
В последнее время проблема реконструкции различных исторических объектов и событий становится все более актуальной. Происходит это потому, что посредством различных современных методов науки представляется возможным визуализировать образы прошлого, а значит приблизить человека к его историческим корням. Задача данной статьи - реконструировать образ мужского костюма эпохи Золотой Орды.
Для реконструкции костюма используются несколько типов исторических источников, такие как письменные, изобразительные, этнографические. Но это все дополнительные данные к самому главному - археологическому, а археологический текстиль, без преувеличения, является самым информационным для реконструкции костюма. Уникальность этого источника, в первую очередь, заключается в том, что он очень редко встречается в археологических памятниках по причине его плохой сохранности. И когда исследователям представляется возможность работать с наиболее полными комплексами, включающими в себя несколько предметов одежды - это большая удача.
За последние два десятилетия данные археологии значительно расширили наши знания о производстве текстиля и одежды Золотой Орды. В частности, в 2010 году в Государственный исторический музей из Института археологии РАН был передан комплекс одежд и тканей из могильника Маячный бугор. Эта находка случайная и не имеет легенды, поэтому сразу необходимо оговориться, что эти изделия могут быть из нескольких погребений.
В комплекс входят фрагменты от восьми изделий: верхняя часть мужского халата, нашивной пояс, фрагмент отделки ворота, два изделия с условным названием «наколенники», два изделия пока без названия и квадратная нашивная декоративная отделка. Сохранность всех изделий уникальна. Некоторые сохранились почти полностью, некоторые — нет. Но, несмотря на вероятно неправильное хранение, текстильный комплекс является без сомнения уникальным, так как иллюстрирует образ мужского костюма Золотой Орды, который раньше исследователи могли реконструировать по изобразительным источникам - в большей степени, и в меньшей - по археологическим.
Итак, основным элементом комплекса является халат. Отлично сохранилась верхняя часть стана, правый рукав с манжетой, правая внутренняя пола, часть отделки ворота, завязки на правом боку и на спине. Не сохранился левый рукав, левая внешняя пола и юбка. Также почти полностью отсутствует подкладка. Халат не отрезной по линии талии, распашной, с левым
----------
1. Работа была выполнена под руководством и при непосредственном участии с.н.с. Института Наследия им Д.С.Лихачева О.В.Орфинской. Исследование золотых нитей проведено О.Б.Лантратовой (отдел реставрации тканей ГИМ). Выражаю благодарность хранителю текстильного комплекса В.Г.Рудакову.
-260-
запахом, то есть левая пола закрывает правую. Такой запах считается классическим для монгольского костюма. Под правой рукой пришиты две завязки: длинная (23 см) и короткая (6 см). Они пришиты на спинке на расстоянии 1 см от бокового шва, то есть левая пола завязывалась на правом боку.
На спинке по центральному шву наблюдается выточка, формирующая приталенный силуэт. Рукава выкроены поперек ткацкого куска. Длина рукава от плечевого шва до манжета - 58 см, а так как ткань имеет кромки, то, следовательно, ширина ткацкого куска равна 58 см. Длина рукава с манжетой от центрального шва на спине составляет 122,5 см, то есть манжет мог перекрывать руку при обычном ношении халата. Почему я говорю «при обычном ношении»? Потому что существует второй вариант, при котором такие длинные рукава пристегивались или привязывались к спине с помощью петелек и пуговицы на спине или наоборот. И если в мужском халате из комплекса Тормосин-83 явными и неоспоримыми фактами, подтверждающими такой вариант, являются длина рукавов и петельки на их внешней стороне (Сидорова, 2010, с. 211), то данное изделие имеет прорези для рук, позволяющие «откинуть рукава». Впереди на расстоянии 33 см от центрального шва перед плечевым швом с обеих сторон имеются вертикальные разрезы - 1 см в ширину и 23 см в длину. На спинке халата пришиты две петельки из газовой ткани сиреневого цвета. Эти две конструктивные детали как раз и являются необходимыми в костюме воина-лучника. То есть для удобства движений рук при стрельбе из лука рукава могли сниматься и просто висеть, либо пристегиваться или привязываться к спине. Авторы книги «Одежда и ткани Гонконга» Анна Мария Росси и Фабио Росси такого рода рукава называют «всесезонными» или «зимне-летними» и не делают акцент на то, что это особенность костюма лучника. Общая ширина опубликованного халата по рукавам составляет 224 см, что немного меньше, чем у нашего 245 см. И на спине у него вместо завязок пришита текстильная nyroBHua(Rossi, Rossi, 2004, с.39). Разрезы 22,5 см в длину располагаются в 78 см от манжета, когда в нашем халате 23-сантиметровые разрезы находятся в 75 см от манжета. Соответственно, эти два халата действительно аналогичны, даже в размерных показателях. В этой же книге упоминаются такие же рукава в текстильном комплексе, хранящемся где-то на Кавказе в частной коллекции (там же, с.42). В связи с местоположением находки, исследователи предполагают, что данные мода на рукава пришла из Центральной Азии и была перенята монголами через имперское влияние.
Нижняя часть халата была отрезана. Но опираясь на существующие аналогии - это халат из комплекса Тормосин-83 и халат с «зимне-летними» рукавами из гонконгской коллекции -можно предположить, что юбка халата из ГИМ была в меру широкой и халат не имел пояса.
Основная ткань, из которой был выполнен халат, парча, то есть шелковая ткань с золотными нитками. Тип переплетения ткани - лампас. Для него характерно наличие двух типов основы (базовой и связующей) и двух типов утка (базового и золотного). Такую структуру имеют знаменитые ткани периода династии Юань, известные как «насчжи». Эту технику ввели персидские ткачи. Золотные нити - пряденные с шелковым сердечником, на который навиты полоски сусального золота на подложке из серозной оболочки кишечника. Цвет основной ткани определяется визуально как зеленый.
Чрезвычайно интересен и красив узор на этой ткани. Орнамент состоит из пышного распустившегося восьмилепесткового цветка - пиона, который овивают длинные стебли с бутонами. В период правления династий Юань и Сун растительные орнаменты переживают пик своей популярности (Шелковый путь: 5000 лет искусства шелка, 2007, с. 110). Часто цветы изображаются вместе с животными и птицами. Очень популярна в то время была декоративная композиция птицы феникса среди цветов пиона, так как феникс, по поверью, является королевой всех птиц, а пион - королем всех цветов. Яркий пример такой ткани хранится в Китайском национальном музее шелка в Ханчжоу. Также пион является символом знатности и богатства, что может говорить о высоком положении в обществе человека, кому принадлежал этот халат. Подобные изображения пиона, как в нашей ткани, встречаются в различных видах китайского традиционного искусства, таких как роспись посуды, изобразительное искусство, цзяньчжи или вырезание из бумаги (http://kitai-art.ru). Раппорт по основе равен 16 см, по утку - 8,6 см.
Обратите внимание на полосу по линии плеч шириной 10 см с так называемой псевдокуфической надписью. Данные фризы могут интерпретироваться как арабские буквы, так и их имитация. Этот стиль носит название «переплетенный куфический». Разработан он был на
-261-
протяжении XI века в восточноиранском регионе, но быстро распространился на остальную часть исламского мира, где использовался в средневековье не только в узорах на тканях, но и в лепных украшениях. Один из растительных завитков в орнаментальной полосе нашего халата увенчивается головкой животного - вероятнее всего какого-то представителя кошачьих. Фольсакх и Раблоу-Бернстед в книге «Текстиль исламского мира» отмечают, что зооморфный куфический стиль с львиными и заячьими головками датирует изделия XIII веком (К. von Folsach, A.-M.Reblow-Bernsted, 1993, с.45). Таким образом, полоса с псевдокуфическим стилем может выступать как источник для датировки данного халата. Примеры украшения одежды по линиям плеч встречаются в коллекции Давида и в Тибетской коллекции в Кливлинде (J. Watt, A. Waldwell, 1992, с.107). Возникает один вопрос, связанный с данным украшением: почему в производстве тканей столь высокого качества используются псевдо-надписи? Можно было бы предположить, что ткани были вытканы в регионе, где нельзя было найти правильно написанный арабский текст, если бы речь шла не о средневековой истории. Поэтому, возможно, это делалось намеренно, чтобы, не неся никакого читаемого сообщения, вызывать у «зрителя» ассоциации изящного исламского искусства.
Халат имел подкладку, ткань которой является шелковой простого полотняного переплетения. Обычно подкладочные ткани не отличаются высоким качеством. Данный экземпляр -не исключение. Нити ткани разной толщины, по полотну наблюдаются узелки.
По всей изнанке основной ткани халата фиксируются метки, которые делались при крое для правильного соединения деталей при пошиве. Также фиксируются потайные швы для укрепления подкладки.
Все швы, соединяющие основные части халата друг с другом и с подкладкой, одинаковые. Следует обратить внимание, что система пошива данного халата отличается от системы знакомой нам по двум женским комплексам из могильника Маячный бугор и мужскому халату из курганной группы Тормосин-83. Если в предыдущих комплексах части подкладки сначала сшивались с основной тканью, а потом все соединялось в единый массив, что можно проследить по швам, то здесь две части стана халата по спине и подкладку с двух сторон на уровне центрального шва соединяет один петельчатый шов. Помимо центрального шва, все остальные выполнены аналогично. Эта система напоминает наращивание. Пока мы не можем сделать конкретных выводов, но эта информация говорит об особой системе пошива изделий или, по крайней мере, другой, нам не известной.
Таким образом, основное изделие комплекса, а именно, халат с откидными рукавами, является классическим примером основного элемента костюма воина-лучника. Он не отрезной по линии талии, без пояса, запахивался и завязывался по бокам с помощью двух внешних завязок с одной стороны и двух внутренних - с другой стороны (рис. 1).
Два следующих изделия комплекса - пояс и отделка ворота. Объединение этих двух изделий в один пункт не случайно, так как вероятно, и то, и другое принадлежали не к тому халату, который описан выше. И для этого есть ряд причин. Во-первых, у халата с длинными откидными рукавами сохранилась собственная отделка ворота; во-вторых, при покрое данного халата не исключается наличие пояса, но скорее всего не нашивного, тем более никаких следов прокола иглы в районе талии, выше или ниже не наблюдается. Таким образом, оба изделия (пояс и отделка ворота, при пошиве которых использовалась одна ткань) - от другого халата.
Пояс состоит из многочисленных шелковых шнуров S3Z, которые были нашиты на основную ткань халата, полностью утраченную в данный момент. Также сохранились две планки с пришитыми восемью завязками с обеих сторон, формирующими четыре бантика. Длина пояса составляет 46 см, ширина - 18-18,5 см.
Воротник шириной 8 см кроился вдоль ткацкого куска. По ширине отделка разделена небольшой внутренней складкой на 2 части: 5 и 3 см.
Таким образом, очевидно, что в данном текстильном комплексе присутствуют две конструктивные детали от второго мужского халата, который мог быть как из этого погребения, так и из любого другого погребения могильника Маячный бугор. По юаньским документам самой обычной церемониальной одеждой был халат bian xian ao или «халат с плетеной нитью», то есть с нашивным поясом из шелковых шнуров (Храпачевский, 2009).
-262-
Рис. 1.
Рис. 2.
Существует ряд археологических аналогий халатов с широкими поясами. Рассмотрим некоторые из них. Во-первых, это два халата из уже упомянутого комплекса из Гонконгской коллекции (Rossi, Rossi, 2004).
Один из этих халатов имеет 97 пар шелковых шнуров занимающих полосу 24.5 см, что создает эффект единой монолитной ленты. Такая технология формирования поясов находится в других юаньских комплексах. Авторы статьи приводят в пример nasji из Mingshui (Внутренняя Монголия) - Hohhot (Rossi, Rossi, 2004, с.49). Завязывался халат на 5 лент, сшитых из сиреневого газа. На внутренней поле пришита шелковая лента (2.5-9 см), которая завязывалась под левой рукой. Халат отрезной с широкой юбкой, на верхней части которой насчитывается
-263-
224 плотных крошечных складочек. Что касается основной ткани, из которой был сшит халат, то это лампас. В качестве узора выступают маленькие шестиугольники и каплевидные дольчатые медальоны, включающие в себя бегущих оленей. По плечам халата шла купонная полоса в 14.5 см в длину с псевдокуфическими надписями.
Второй халат из Гонконгской коллекции очень похож с первым и также является типичным для Юаньского времени. Он также отрезной по талии с узкими длинными рукавами и узкой талией, подчеркнутой «шелковыми шнурами». Этот пояс на 6 см уже пояса первого халата и, соответственно, количество шелковых шнуров здесь меньше, но принцип остается такой же. Однако, авторы статьи отмечают, что данный пояс является уникальным и аналогов такого пояса пока не найдено. Уникальность этого украшения заключается в системе крепления пояса к основному полотну изделия. Если в первом халате пояс был нашит на основную ткань халата и завязывался с боку с помощью шелковых лент (такая же система наблюдается и в нашем комплексе из могильника Маячный бугор), то в этом халате шнуры прикреплены в трех местах: посередине пояса спереди и сзади с помощью петель и маленьких текстильных пуговиц. Как и в первом халате, юбка широкая с большим количеством плотных складочек (Rossi, Rossi, 2004, с.45).
Помимо халатов из Гонконгской коллекции, нельзя не сказать о трех мужских халатах из монгольского погребения из Bukhiin Khushuu. Погребение было вскрыто археологами Национального музея монгольской истории и исследовалось коллективно J. Bayarsaikhan и Oka Ildiко. Этот материал сравнительно недавно вступил в научный оборот и представляет большой интерес для нас, так как в мужском погребении было найдено три халата, иллюстрирующих три разных варианта монгольской мужской одежды (Oka Ildiko Hajnalka, с. 1-6). Два халата отрезные по талии с широкой юбкой, и один - не отрезной, но каждый из халатов имеет поясное украшение, характерное для юаньского времени, которое называется уже понятным для нас термином bian xian ao. Нижняя часть всех халатов представляет собой юбку с узкими складками, аналогичными халатам из Гонконга. Такого рода покрой с отрезной юбкой является очень характерным и популярным на протяжении юаньского времени. Исследователи данного материала видят элементы этого покроя в официальной и королевской одежде последующей династии Мин, но с большим количеством складок, хотя сразу оговариваются, что поздние варианты никогда не были такими изысканными, как при Юаньской империи. Что касается тканей, то все халаты сшиты из зеленого лампаса с орнаментом разных оттенков зеленого и бело-голубой тафты в качестве подкладки.
Итак, в комплексе из могильника Маячный бугор присутствуют три элемента от двух совершенно разных, но традиционных мужских монгольских халатов: одного - не отрезного с глубоким запахом на правую сторону, с откидными рукавами, и другого - отрезного по талии с широкой юбкой и поясной отделкой из многочисленных шелковых шнуров.
Перейдем к следующим двум изделиям комплекса, которому вначале мы дали условное название «наколенники». Они по покрою очень напоминают все шелковые отделки кожаных сапог, которые нам известны (Сидорова, 2010, с.212). Но исходя из общей длины изделия (52 см) и отсутствия на текстиле каких-либо следов кожи, позволяет нам предположить, что это были два самостоятельных изделия, надевавшихся на ноги. Скорее всего, это мягкие сапожки. Вряд ли они надевались под кожаные сапоги в качестве чулок, потому что они сшиты из парчи с дорогой красивой отделкой. Основная ткань этих изделий - парча, тип переплетения - лансе1.
Также в комплексе одежд присутствует еще два фрагмента от двух интереснейших изделия, которые вначале мы опять же условно назвали «наручи», которые могли надеваться на руки при откинутых основных рукавах халата. Но внимательно изучив покрой изделий, мы пришли к выводу, что вероятнее всего, это тоже одна из разновидностей мягких текстильных сапожек или чулки, которые сверху подвязывались на пояс за 2 петли: короткую и длинную. Из этого мы можем сделать вывод, что все изделия из комплекса принадлежали ни одному мужчине, а двум: либо это было парное захоронение, либо два отдельных. Текстильные сапожки сшиты из парчовой и стеганой ткани с изнаночной стороны. Они декорированы полоской тонкой фиолетовой ткани с нашивными шелковыми шнурами. Удалось выполнить прорисовку узора парчи. Основным элементом выступают распустившиеся цветки лотоса каплевидной
---------
1. Определение типа ткани см. (Иерусалимская, 2005, с.24).
-264-
формы, расположенные в системе диагональной сетки. Между ними фон заполняют трилистники. Тип переплетения данной ткани - лампас. Золотные нити пряденые, работают парами. С изнаночной стороны изделий пришита подкладочная ткань полотняного переплетения со стежкой. Под петлями стежки наблюдаются небольшие остатки слоя из волокнистого материала светло-коричневого цвета, возможно ваты или толстой ткани, что служило утеплителем изделия и держало его форму.
И последнее изделие - это квадратная декоративная отделка, которая, вероятно, была нашита сверху на какое-то другое текстильное изделие. Сшита она из трех тканей трех цветов. По конструкции такое изделие не вписывается ни в систему халата, ни в какую-либо другую одежду. И мы предположили, что это - отделка по периметру некого квадратного изделия, возможно, подушки или чепрака. Итак, перед нами предстает обширный комплекс мужских одежд из могильника Маячный бугор, одного из основных и немногочисленных мест, откуда происходят многие текстильные археологические артефакты по истории Золотой Орды. Реконструкция комплекса представлена на рисунке 2.
Важный вопрос, который затрагивался вскользь в тексте - это определение места производства тех или иных изделий. Необходимо заметить, что данный вопрос не раз поднимался в исследованиях, посвященных костюму и текстилю Золотой Орды (Wardwell, 1992, Лантратова, Орфинская, 2002; Доде, 2005 и т.д.). Однако весь имеющийся материал не может дать однозначного ответа на этот вопрос. Безусловно, текстильная индустрия к концу XIII века достигла высокого уровня. По причине западно-восточного культурного обмена различными технологиями, некоторые элементы, а иногда и целые костюмы появляются на разных территориях, в том числе и в европейских странах. Но происходит это не только вследствие торговли. В XIII-XIV веках появляется много новых текстильных мастерских, куда переселяются мастера со всех территорий, входивших в сферу влияния монголов.
Шелк-сырец и ткани могли преподноситься знатным особам в качестве подарков или дани. Таким образом, государственный и частные цеха империи производили из этого шелка-сырца различные шелковые ткани: низкокачественный текстиль или тафту для подкладочных тканей, парчу, а также пять цехов изготавливали лампасные ткани, которые считались самыми ценными. Именно из такой ткани сшит наш халат. Этот факт и то, что основным элементом орнамента ткани халата является пион, указывают на имперское производство данной ткани. О том же говорит цветок лотоса на основной ткани сапожка-чулка. Золотная нить, использованная в халате - пряденая, и такой тип ниток обычно находят при производстве центральноазиатских, иранских и европейских тканей, но они быстро распространились по всем основным центрам текстильного производства. Использование псевдонадписей по плечам халата опять возвращает нас к восточноиранскому региону.
Следовательно, текстиль мог быть иранским, центральноазиатским или китайским. М.Г. Крамаровский определил синюю ткань с пионами, как иранскую (выражаем благодарность за личную консультацию). К тому же, как я уже сказала налицо нестандартная система пошива изделия. Соответственно, используя текстиль, произведенный либо в имперской мастерской, либо в Иране, сам халат мог быть сшит и на территории Золотой Орды.
Литература
Rossi Anna Maria, Rossi Fabio. Style from steppes. Silk Costumes and Textiles from Liao and Yuan Periods 10th - 13th Century. London, 2004.
Oka Ildiko Hajnalka. Cultural Interaction between Asian and European Clothing: New Textile Finds from the Great Mongolian Empire. Budapest, 2009.
Watt J, Waldwell A. When Silk was Gold: Central Asian and Chinese Textiles. New York, 1997.
Anna E., Waldwell A. Two Silk and Gold Textiles of the Early Mongol Period // The Bulletin of Cleaveland Museum of Art. New York, 1992.
Иерусалимская A.A. Словарь текстильных терминов. СПб., 2005.
Лантратова О.Б., Голиков В.П., Орфинская О.В., Владимирова О.Ф., Егоров В.Л. Исследование уникальных археологических памятников из собрания Государственного исторического музея - комплексов одежд X1II-XIV вв. М., 2002.
Сидорова Т.В. Мужской костюм золотоордынского времени из курганной группы Тормосин (Волгоградская область) // Материалы международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива-2010». Т.1. Нальчик, 2010.
-265-
Храпачевский Р.П. О китайских и монгольских источниках по истории Восточной Европы в ХШ-XIV вв. // Золотая Орда в источниках Т.З «Китайские и монгольские источники». М, 2009. Шелковый путь: 5000 лет искусства шелка. СПб., 2007.
-266-